Как говорил колдующий над шашлыком грузин, хватит, генацвале, нам друг с другом ссориться, друг друга убивать — сто лет в одной стране вместе жили. Ты знаешь, кацо, чего я хочу? Хочу, чтобы самой горячей точкой на этой планете был только мангал…
Утверждать, будто путь к общественному согласию и единению лежит исключительно через общепит, мы не станем, но, когда котлеты отдельно, а межнациональные отношения тоже отдельно, это правильно.
МОСКВА ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ МОСКВЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ не просто противостоит, а чаще всего берет над ней верх. Уже хотя бы потому, что заявлений о государствообразующих скрепах сибирских пельменей или титульном положении селедки по отношению к хачапури или хашу слышать не приходится. Восприимчивые к кухне Кавказа, Африки и Арабского Востока москвичи ведут себя так, будто суши, фуа-гра или карпаччо из тунца под гранатовым соусом знакомы им со времен школьных буфетов. (То же самое наблюдаем и в Ереване.)
Общепитовский ликбез свое сделал, и нынче в московских «Старом городе», «Ноевом ковчеге» или, скажем, «Фаэтоне» славян и неславян примерно поровну — на армянскую кухню приходят точно так же, как ходят на японскую, китайскую или французскую.
Ушли в прошлое времена, когда даже продвинутые в гастрономическом отношении москвичи называли хаш супом, лаваш «портянкой» и свято верили в то, что лучшие в мире раки зимуют на Клязьминском водохранилище. Сегодня севанские собратья этих беспозвоночных — отдельный всеми узнаваемый и уважаемый бренд.
Сколько на сей час в Москве задействовано объектов волнующего нас профиля, не знают, возможно, даже в мэрии: чуть ли не каждый час на карту столичного общепита что-то заносится, а что-то и выносится. Устойчивее всех держатся демократичные во всех отношениях «фаст-фуды»: здесь кормят быстро, вкусно и недорого.
Некогда именитые «Макдоналдсы» интересуют в основном провинциалов и профессионально громящих все американское антиглобалистов. По-своему хороши сетевые рестораны типа «Наш двор» или «Шашлык-машлык», славящийся щедрым «шведским столом» с ярко выраженным кавказским акцентом.
Еще одно проявление отечественного кулинарного изыска вдали от дома — ресторан «Долмама», в двух шагах от Кремля. Без всяких «как бы» он продолжение одноименного ресторана, открытого в Ереване почти двадцать лет назад. Но это заведение, как и вечнозеленый «Узбекистан», для состоятельных едоков, а для еще более крутых — столы пятизвездочного «Арарат-хайатт», который даже Азнавура не то чтобы сразил, но остался в памяти.
МЕЖДУ ТЕМ КУШАТЬ, КАК ИЗВЕСТНО, ХОЧЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫМ. По самым данным Росстата, более трети опрошенных россиян тратят деньги в основном на еду. И пусть продукты питания стали сегодня обходиться дороже, все равно лишь пятеро из каждой сотни опрошенных сообщают, что могут не отказывать себе ни в чем, в питании в том числе. (Говорят, в этом смысле лучше всего обстоят дела на Чукотке, где еда подешевела, но Чукотка — далеко, а кушать хочется каждый день.)
…Из романа Юрия Полякова «Грибный царь». Герой повествования рассматривает парочку старшеклассников в ресторане. «По виду старшеклассники, они со взрослой обстоятельностью расспрашивали официантку, из чего готовится суп «Семь весенних ароматов моря», который, видимо, собирались заказать, а она отвечала им серьезно и даже с удовольствием.
«Ага, спросили бы они лет пятнадцать назад в диетической столовой возле метро «Бауманская», из чего сварено харчо, им бы ответили! На всю жизнь запомнили бы!»
И ведь как быстро все переменилось! Совсем теперь не то что во времена молодости, когда приходилось отстаивать двухчасовую очередь в кафе-мороженое на улице Горького или с хитростью пробираться в пивной подвал на Пушкинской».
А теперь в Москве рестораны на каждом шагу. Хочешь китайскую кухню? Нате вам! Японскую? Пожалуйста! Армянскую? Без вопросов».
Далее писателя уводит в политику, от которой, когда ее много, образуется одна изжога. Чего следует избегать всегда, а в данном случае — особенно. Приятного аппетита!
